小白入坑指南
入坑前，请先根据自己的实际需求，做好基本了解。
小白水平分类
依照需求想要玩FDM机器请照下列流程图确认自己是哪一类小白。
Tips：进群找模型: https://www.thingiverse.com/ 俗称T站。啥都有，不要钱，就是外网，下载略慢
FDM常用切片软件：CURA、Simple3D、Prusa slicer、Repetier-host(其实这货不做切片，他只是在用cura和slicer的切片内核)
调试最好用的文件：群文件《3D打印质量问题解决指南（23个常见问题解决办法）》?
1 需求分类
1.1 模型手办类打印需求
相信很多玩家认识到3D打印也是由B站各类博主发布的关于自己DIY手办的视频，想要自己来动手制作手办，此类打印需求的小白玩家建议入手基于SLA成型技术的光固化打印机。
入坑此类模型手办DIY你需要准备以下设备：
Tips：打印用树脂一般低毒，但是味道较刺鼻（某些闻起来不怎么刺鼻的大概率加了很多芳香烃），千万别放在卧室，打印时做好通风；避免用手直接接触树脂，对皮肤存在刺激性，尤其过敏体质
1.1.1 机型推荐：
此类打印机依照成型光源主要分为LCD型，DLP型以及SLA型（分类方式较多一般是这三种叫法），三类打印机主要区别在于光源。三类打印机详细信息推荐移步知乎此帖：
https://zhuanlan.zhihu.com/p/43129366
或者百度贴吧此贴：
https://tieba.baidu.com/p/5339647966?red_tag=0202608490
此类机型DIY难度较大，开源方案也不多，主要是DIY性价比也不高，建议购买整机。
整机中DLP型和SLA型一般为工业级所用，价格动辄十来万，个人玩家不建议，当然土豪当我啥也没说。
LCD机型是较为成熟的桌面级方案，目前大部分个人玩家手里的都是此机型，而且国内市场也较为成熟，出点啥问题call售后就对了。
推荐品牌：Anycubic纵维立方、Nova、创想三维、闪铸等。
目前较为先进的黑白屏技术，屏幕透光率高，寿命好，几个代表机型：纵维立方的mono&monoX、诺瓦的whale等
Tips：LCD打印机其屏幕因要透过大量紫外光，寿命一般有限，到点儿需要更换屏幕。另外打印机树脂槽底部的离型膜，也是消耗品，容易破损，需要掌握自己更换离型膜的技术，当然，你要是能不厌其烦地call客服的话。。。
早期LCD技术刚出的时候各厂家为抢占市场，出过很多千元机，此类机型可谓压缩成本到极致，保修期到了基本上都是各种问题，现在小黄鱼上七八百甚至三四百的机器一般都是当时割韭菜时期的产物。
SLA桌面级也存在，一般价格2w-4w左右，比较知名的如Form系列，推荐大佬以及小公司用。
1.2 DIY零配件打印需求
此类零配件一般要求较大的打印面积以及强度和可靠性,对表面质量要求较低,故可采用FDM成型技术的打印机。此类机型目前百花争鸣，想要接触请根据首页分类流程图对自己的水平进行分类。下文将依据需求和水平进行入坑指引。
1.2.1 对于白中白
相信对于此类萌新，打印机将是你的一个工具，最不希望工具出现这样那样的问题，故推荐你入手简单可靠且售后支持相对较棒的整机。这类的机型通常是prusa i3结构（结构详见群文件《机型简单介绍》），打印面积较大，结构简单好维护，缺点是通常没有外壳，无法保温打印abs和petg等材料，且多为远端挤出，无法打印水溶性和柔性耗材。只能打印PLA耗材。
不管是这样
，这样
或者是这样
，区别都不大，都是一样的结构，所以选机器看中便宜实惠售后好就行，当然不建议盲目相信商家宣传的噱头，FDM正常调试情况下只能达到0.1-0.2mm左右的精度,很多商家会把结构定位精度当作打印成型精度忽悠人，推荐机型：ender3系列（保有量大，魔改配件多）、Anycubic mega系列、蓝魔BM10 等。
1.2.2 对于普通小白
对于你目前的需求可能打印机也只是一个工具，但是相信随着接触3D打印的时间越来越差，你会喜欢上这个领域，并将有欲望追求更好的打印精度和打印质量，尝试不同的机型。故建议你此阶段先买一台入门机型进行过渡，待你对此领域有足够了解之后再尝试买更高级的机器或者自己动手装机，机型推荐参考上文。
强烈建议你入门机到手之后，自己尝试去修改不同的参数，了解各项参数是什么作用，同时当机器出现问题时学着自己去寻找和解决问题，多参与群内讨论，多看看群文件，对3D打印有足够了解之后入手新机器。
1.2.3 对于中级小白
你可能是个学生，也可能是个上班族，但是你肯定是个愿意折腾的人，也有强烈的欲望追求更好的打印质量和打印速度。普通的整机已无法满足你的需求，建议你自行组装机器，当然其中曲折艰辛肯定存在，而且要往里投钱，在这条路上放弃的人不少。
建议你自己新装机器，或者上小黄鱼看看别人走这条路然后弃坑出的机器。
对于新装机器：
你需要搞懂各项打印机结构，最常见的结构在群文件《机型简单介绍》里都有，你需要根据自己的喜好选择一款适合自己的结构，并且最好能在群文件或者其他地方找到他的三维图纸以及配件bom表，然后按照 bom表买买买就行了。一般来说，有以下几点需要注意：
1）关于结构：一般来说线轨>光轴>滑车。线轨贵，而且安装起来不方便，需要自己设计安装方式，同时需要自己加工安装部件，但直线度好，承载能力高且稳定；光轴tb很难买到直的，所以当光轴作为导向构件的时候最好用两根；滑车实现方便且直线度好，但是滚轮容易磨损导致精度下降。另外双z肯定比单z效果好。
2）关于电气主控：如果你会自己烧录固件，最好买mks或者赤兔甚至是FLY的主控，如果会自己改单片机程序（目前单片机主控一般是16位和32位差别，16位一般用的arduino mega2560主控，固件是marlin1.x系列，简单方便，32位选择很多，marlin2.0或者duet等等，有需要可以在群文件里找到它们）那么选择更多，这样拓展性强，而且性价比高。如果你不会自己烧录固件，那么就选择乐积主控，不需要烧录固件，但是贵且扩展性差。
3）电机驱动：你需要了解步进电机的驱动方式（脉冲驱动，1.8步距角且细分为0时200个脉冲转一圈，此后细分为N时，变为200*N个脉冲转一圈），会算传动时的xyze轴每毫米脉冲数（运动一个毫米需要多少个脉冲），若你知道传动比等参数可由群文件《3Ｄ打印机步进值计算器》计算。注意，细分这个数值设定的多少是由主板上驱动器底下的跳线帽（M0，M1，M2）决定的，具体怎么插看驱动器说明书。尽量不要买板载驱动的主板，那样驱动是焊死的无法更换。一般电机驱动都是直插式的pcb板，负载电流最大约2A,如果想要更大负载，建议外接大驱动器，那个能到4A。常见的直插式驱动器如下表所示。
类型 A4988 DRV8825 LV8729 TMC系列：
TMC2208,TMC2225,TMC2209
特点 最常用，最高16细分，2.2A左右负载 最高32细分 最高128细分，1.5A最大负载 计算细分时按照16细分计算，它内部有算法能自动差分成256细分，可以与A4988直接互换。其中TMC2209还支持无限位回零。
Tips：a）如果电机因为驱动设定的可承受最大电流不够导致丢步，请按照教程调节驱动器上的电位器以调节电流。教程：
https://www.basemu.com/how-to-adjust-current-a4988.html
b）现在越来越多的人追求静音，一般来说64细分以上就能达到很安静的状态，但是细分上升带来发热严重和电机负载能力下降，需做好驱动器的散热以及减小机构的运行阻力，尤其是tmc系列驱动，必须要做好散热工作（散热风扇）
3）关于调平：大家平常搜索资料看到的调平方式一般都是A4纸法，但是这种方法只适合粗调，更多时候会因为热床本身不平导致调平失败，所以最好的方式是粗调之后实际去打印模型，根据模型底层的粘附状态来调整Z平台。
4）对于装机和调试：实际来说，一台DIY机器打印精度怎么样，49%看的是结构，51%看的是调试的人。手艺好的大佬再辣鸡的机器也能给你调回来，当然再好的机器不会调也只能打个没有精度的形状。这个过程很艰辛，会碰上很多困难，交进去不少学费，但是机器调好了打出满意的效果真就很满足，这大概就是DIY的魅力吧。一般调试顺序：打方块（如群文件Ripple_test.stl）校准xyz轴脉冲数以及各轴垂直度等；打温度测试塔测试最适合的打印温度；打鸟笼测试回抽量和回抽速度。
Tips：DIY这事有风险，调试的时候千万别带电操作，事事注意小心，比较是220V市电，觉得自己头脑不清醒的时候千万别去改动线路，尤其对线路不慎了解的非制造业从业者以及经验不足的学生。
对于买二手退坑机：
你需要对3D打印机的各项机械结构有充足的了解，以及需要那么点运气和耐心。闲鱼多的是退坑出手的三角洲，这类机器打印速度快，精度也不差，但是调试难度高，所以退坑的多，如果愿意尝试基本上600左右能到线轨机。一般来说只要知道***1、线轨>光轴>滑车2、滚珠丝杆>梯形丝杆，3、带保温外壳>机架裸露，4、打印件越少越好，金属结构件越多越好。***就行。有决定不下的找群友把把关。
1.3 对于大佬级小白
大佬您随便玩，这玩意负载都没多少比CNC差得远了，连闭环步进往上整都显得奢侈，更别说啥线性模组了。 